Este argumento é un dos argumentos expostos nun novo libro do autor W. David Marks, Status and Culture.Os espectadores de moda poden coñecer o nome de Marx polo seu traballo anterior, Ametora, que narra como Xapón se fixo cargo do estilo americano e o comercializou.O seu novo traballo revela o que el chama "o gran misterio da cultura": basicamente por que a xente elixe certas prácticas e peculiaridades sen motivo.
Por suposto, consideracións prácticas ou xuízos de calidade adoitan ser as escusas que utilizamos para xustificar a nosa fuxida cara a novas tendencias ou símbolos de status.Os compradores poden dicirse que os materiais e a artesanía da bolsa Birkin son insuperables, aínda que non é máis eficiente para transportar cousas que as bolsas que se poden comprar por unha fracción do custo.As apelacións á beleza ou á autenticidade tamén se poden utilizar como escusa para pasar de solapas anchas a jeans skinny ou holgados, para os que non temos un verdadeiro propósito funcional.
Este comportamento non só existe na sociedade de consumo moderna."Ao longo dos anos, as tribos illadas cambiaron os seus peiteados sen subscribirse a GQ", escribiu Marx nun capítulo sobre o ciclo da moda.Podemos dicir que as tendencias crean a industria da moda, e non viceversa.
No centro destas operacións culturais, segundo Marx, está o noso desexo de status e a nosa capacidade de presumir del.Un símbolo de estatus efectivo require unha certa cantidade de gasto para facelo único, xa sexa o seu prezo real (de novo Birkins) ou simplemente unha estimación do coñecemento sobre el que só poden recoñecer aqueles con ese coñecemento, como unha escura etiqueta xaponesa.
Non obstante, Internet está cambiando a forma en que as marcas, os produtos e todo o demais crean valor de status.Coa chegada dos medios de comunicación e da produción en masa hai un século, o capital cultural, como o coñecemento privilexiado, puido ser máis importante que as demostracións de riqueza, xa que pode demostrar estatus e inspirar imitación.Pero hoxe tes acceso instantáneo a case calquera información ou temática que poidas imaxinar, o que contribuíu a unha especie de “estancamento cultural”, Marx sostivo que nada parece ter persistencia e que, sexa como for, a cultura nunca parece vai progresar.Isto axuda a explicar a mania retro que fai que a moda actual pareza recreacións do pasado e non un período recoñecible na historia da moda.
“Moito deste libro provén de pensar o que está mal na cultura agora mesmo e de darme conta de que a única forma en que podo explicalo é, primeiro, que teño algún tipo de teoría sobre como funciona a cultura, ou polo menos hipóteses.e cales son os valores culturais", dixo Marx nunha entrevista.
BoF discute con Marks como Internet está a cambiar a sinalización de estado, o seu impacto na cultura, as NFT e o valor da artesanía na era dixital.
No século XX, a información e o acceso aos produtos convertéronse en custos de sinalización.Internet foi a primeira en romper as barreiras de información.Todo pódese atopar facilmente en Internet.Despois [afectou] a distribución e o acceso ao produto.
Mesmo na década de 1990, fun entrevistado no New York Times para un artigo sobre o mono de baño porque a xente intentaba comprar o mono de baño en Nova York.É máis ou menos imposible, porque ou tes que ir a Xapón, que ninguén facía daquela, ou tes que ir a unha tenda de Nova York, onde a teñen ás veces, ou tes que ir a Londres, para unha tenda onde está..Iso é todo.Polo tanto, simplemente visitar o Mono de Baño ten uns custos de sinalización moi altos, polo que é un gran marcador de distinción de elite, e a xente pensa que é moi xenial porque hai moi pouco.
Realmente non hai nada hoxe que non poidas mercar e que che teñas entregado en calquera momento e en calquera lugar.Podes espertar no medio da noite e pedir.Pero o máis importante é que todo é plaxio.Se queres algo cun estilo determinado que vexas na pasarela, podes conseguilo agora mesmo.Así, non hai barreiras para a información nin para os produtos.
Deixas claro no libro que non consideras este proceso neutral.En realidade é malo.Isto fai que a cultura sexa aburrida, xa que o sinal principal é o valor literal do dólar, non calquera capital cultural.
como isto.Non sei se viches o vídeo, pero hai vídeos de xente paseando por LA preguntando á xente sobre a súa roupa.Cando revisan cada peza non falan da marca, só falan do valor.Vino e dixen: "Vaia, só é outro mundo", sobre todo porque na miña xeración es demasiado tímido para falar do custo ou tratar de restarlle importancia.
A capital cultural converteuse nunha palabra sucia.Despois de que [o sociólogo] Pierre Bourdieu escribise máis ou menos que a valoración da arte complexa e abstracta é un símbolo de clase e que todo o mundo comeza a comprender, houbo unha clara reacción: “Deberíamos avaliar con máis indulxencia.Arte, de alto a menor.para que a valoración da arte non se converta nun xeito de reproducir simplemente as estruturas de clase”.A baixa cultura é tan útil como a alta.Pero o que intenta máis ou menos é erradicar o capital cultural como forma de exclusión.Empurra [sinais de estado] de novo ao capital económico, que non creo que sexa a intención de ninguén.É só un efecto sistémico deste cambio.
O meu argumento non é que "necesitemos recuperar o capital cultural da elite como unha forma de discriminar aos incultos".Só ten que haber algún tipo de mecanismo de recompensa para o que eu chamo complexidade simbólica, que significa unha exploración cultural realmente profunda, interesante e complexa sen ter que ser visto como pretencioso, snob e xenófobo.En cambio, entenda que é esta innovación a que impulsa a todo o ecosistema cultural.
Na moda, en particular, a artesanía perde valor na era de internet porque se podería dicir que é unha complexidade simbólica?
Creo que é ao revés.Creo que o oficio está de volta.Xa que todo está dispoñible, o dominio é un xeito de volver á escaseza e á rareza.Ao mesmo tempo, como todo está feito máis ou menos por máquinas, a narración da marca faise máis complexa.As marcas deben volver á artesanía para crear unha historia que xustifique o prezo premium.
Está claro que na rede hai diferentes tipos de sinais de estado.Os NFT atoparon un xeito de crear unha escaseza de bens dixitais ao permitir que as persoas demostren a propiedade de algo así como un jpeg.Ves algunhas coleccións de NFT, como o Bored Ape Yacht Club, que primeiro se converten en símbolos de estado na comunidade criptográfica e despois se fan cada vez máis populares.Significa isto que a sinalización segue da mesma forma, pero estamos só no proceso de atopar novas formas de sinalizar e sinalizar a medida que se crea máis cultura en Internet?
Creo que son símbolos de status.Só creo que son símbolos de estado débiles porque os símbolos de estado requiren tres cousas.Necesitan custos de sinalización: debe haber algo que dificulte a súa obtención.Téñeno.Son caros ou poden ser raros.Aínda é moi difícil conseguir un.Pero carecen das outras dúas cousas que ten un bo símbolo de estatus, que é unha coartada: non hai ningunha razón para mercar outra que non sexa a especulación financeira ou quere mercar o símbolo.Despois tampouco ten conexión con grupos de alto estatus preexistentes.Boring Monkeys achegáronse cando Madonna, Stephen Curry e algunhas destas celebridades comezaron a compralos e a publicalos nas súas fotos de perfil.
Pero o principal nos símbolos de estado é que debería haber restos de comportamento.Deben ter algunha función que poida ser unha parte natural do estilo de vida das persoas que os fará non só un capricho, senón unha parte máis real do estilo de vida das persoas e despois un desexo polos demais.
Parece que sempre temos unha xeración máis nova que quere ser diferente e loitar contra a xeración máis vella.Non crean o seu propio capital cultural e símbolos de status?Cambia algo?
Se vives en Internet e vives en TikTok, cómpre coñecer a sintaxe da plataforma todos os días, porque debes saber que memes están de moda, que bromas hai e cales non.Todo está baseado na información, e creo que aí é onde vai moita enerxía.Non sinto que a enerxía se destine a crear novas formas de música que nos repelen, a crear novas formas de roupa que nos repelen.Simplemente non o ves na xente nova.
Pero con TikTok, creo que crean contido de vídeo que é moi repulsivo para os adultos porque a maioría dos adultos toman TikTok e din: "Estou fóra".creado para persoas maiores porque ten o peor e máis baixo estándar de gusto global nun vídeo de 15 segundos.Non tes que ser unha obra de arte.Polo tanto, hai diferenzas entre os mozos.Non é o ámbito ao que estamos afeitos, é dicir, a complexidade simbólica ou a complexidade artística.
Creo que unha das cousas que moitos de nós escoitamos ao longo dos anos é que as tendencias da moda xa non son tan eficaces como antes.Dado que todo é inmediatamente visible e accesible na pista ou en TikTok, aparecen e disípanse tan rápido que hai poucas tendencias distintas, se é que hai algunha, nun ano determinado.Se todo existise en liña por só 15 minutos, habería algo que podería desenvolver o valor histórico do que falabas no libro para as xeracións futuras?
As tendencias da moda non son só a adopción ou a compra, senón a que as persoas as incorporen á súa identidade dun xeito que consideren auténtico.Con un período de tempo tan curto entre a aparición dunha idea e o momento en que se difunde ou se estende potencialmente na sociedade, a xente non ten tempo para aceptala e convertela realmente en parte da súa identidade.Sen ela, non aparece como unha tendencia social, polo que obtén este movemento microscópico.Incluso podes chamalos nanotendencias.Coa cultura, a situación é aínda máis efémera.
Pero aínda así se desvía de certas cousas co paso do tempo.Xa non estamos no modo jeans skinny.Aínda que todo saia ben, se miras os vaqueiros skinny, aínda pensas que están un pouco anticuados.Os pantalóns chinos anchos de J.Crew son interesantes para min porque se levas mirando a Popeye durante os últimos catro anos, podes ver que teñen unha silueta moi grande.Todo vén deste estilista, Akio Hasegawa.Obviamente está reaccionando ao feito de que as cousas pasaron tanto en Thom Browne, pero só os homes comezan a usar roupa que lles conveña realmente.Pero axiña que isto ocorre, ábrese a porta a unha silueta máis grande.
Entón, dicir que non hai tendencia, non creo que sexa certo.O feito de que esteamos pasando do sutil ao grande en todo é unha tendencia.É só unha macro tendencia moi anticuada e que vai lentamente á deriva, non a micro tendencia forte e global do século XX que vimos no pasado.
© 2021 Moda Empresarial.Todos os dereitos reservados. Para obter máis información, lea os nosos Termos e condicións Para obter máis información, lea os nosos Termos e condiciónsPara obter máis información, consulte os nosos Termos e condicións.Para obter máis información, consulte os nosos termos e condicións.
Hora de publicación: 19-Oct-2022